Как правильно удобрять огород? Советы для огородников.

Применяем удобрения правильно

Многие огородники совершают большую ошибку, когда сначала посадят или посеют какую-то культуру, а затем думают, чем будут ее подкармливать. Удобрять нужно почву, а не растения. Если почва на участке будет плодородной, то никакие подкормки не понадобятся. А если они и нужны для некоторых культур, то чаще всего азотно-калийные. Но их тоже лучше проводить во время междурядной обработки через почву. На плодородных хорошо окультуренных почвах о подкормках можно забыть.

В практике применения удобрений различают три способа их внесения: допосевное (основное), припосевное (в рядки, лунки) и послепосевное (подкормки в период вегетации). Первые два способа обязательны, они должны полностью обеспечить растения питанием на сезон. Подкормки же являются дополнительным приемом и должны применяться только в крайних случаях, когда, к примеру, из-за обильных осадков питательные элементы вымылись или почва на участке настолько бедная, что на растениях наблюдаются признаки голодания.

Немного другие требования к внесению удобрений в закрытом грунте. При выращивании плодовых овощей (огурцов, томатов, перца) лучше часть питательных веществ внести во время вегетации при удобрительных поливах. Жидкие подкормки проводят 2-3 раза, используя при этом почти половину общего количества рассчитанных удобрений (NPK). Первые поливы (в соотношении (1:0,4:0,8) ускоряют рост, последующие (2:0,4:0,8 и 1,8:1:1,8) — образование плодов.

На заметку

Большую часть нормы применяемых под конкретную культуру удобрений следует внести до и во время посева. Сделать это можно как осенью, так и весной (зависит от почвенно-климатических условий и используемых удобрений).

Органические и минеральные удобрения на приусадебных участках можно вносить так: весной (под перекопку на штык лопаты) — 800-1000 г навоза на кв.м, 250-350 г доломитовой муки, 50-70 г комплексного удобрения типа нитроаммофоски (азофоски) или 70-150 г нитрофоски, 0,2 г борной кислоты, 0,1 г молибдата аммония. Если вы не применяете для борьбы с болезнями медьсодержащие препараты, стоит внести 0,2 г медного купороса. Для овощных культур хорошо добавить 0,1 г/кв.м сульфата кобальта, а для плодово-ягодных — 0,1 г сульфата цинка.

При посеве или посадке растений в качестве припосевного удобрения нужно вносить в рядки или лунки (как можно ближе к семенам или рассаде) суперфосфат — по 5-7 г/кв.м. В подкормку, в зависимости от условий и выращиваемой культуры, необходимо внести аммиачную селитру (5-7 г/кв.м) + хлористый калий (5-7 г/кв.м) или сульфат калия (5-10 г/кв.м).

Чтобы вы знали

Если не удалось внести достаточное количество основного удобрения, то, для обеспечения выращиваемых культур элементами питания, применяют корневые (через почву) и некорневые (через листья) подкормки. Однако заменить основное удобрение они не могут.

В настоящее время в продаже можно найти наборы минеральных удобрений под огурцы (кабачки, патиссоны), томаты (перцы), лук, морковь, чеснок, смородину, вишню (сливу, алычу), свеклу, капусту, цветы (комнатные, балконные, открытого грунта), клубнику (2-3-го года жизни и рассаду — усы), яблоню (плодоносящую и молодую — саженцы), грушу, рассаду томатов (перцы), для подкормок овощных и плодово-ягодных культур. Они, как правило, сбалансированы по элементам питания (азот, фосфор, калий, микроэлементы) и формам (сульфаты, нитраты и др.).

Питательные вещества удобрений в почве обычно передвигаются вместе с влагой. На тяжелых почвах они перемещаются значительно медленнее, чем на легких. Поэтому глинистые почвы удобряют реже, чем песчаные, и с использованием больших доз удобрений. Легкие почвы удобряют чаще, но малыми дозами.

Десять советов по использованию удобрений

1) Вносить минеральные удобрения стоит только при условии осеннего внесения органических, так как почва с высоким содержанием органики частично снимает отрицательное воздействие минеральных удобрений.

2) Все удобрения при их внесении необходимо тут же заделывать в почву. Даже кратковременное (2-4 часа) пребывание их на солнце может привести к большой потере питательных элементов.

3) Удобрения должны быть заделаны в почву на глубину 14-18 см, где имеются наиболее благоприятные условия влажности. Это способствует хорошему использованию их растениями. При мелкой заделке удобрений коэффициент использования их резко снижается.

4) Компост или навоз лучше вносить с осени, а весной и летом следует подкармливать растения жидкими удобрениями: настоем коровяка, сброженным настоем крапивы или других сорняков. Осеннее органическое удобрение больше работает на плодородие почвы, а весеннее — на питание растений. Для обогащения фосфором и калием в эти настои, богатые на азот, добавляют костную или фосфоритную муку и золу. Можно половину или большую часть компоста вносить осенью, а остальное — весной.

5) Рядковое внесение суперфосфата особенно эффективно при посеве ранних и мелкосеменных овощных культур (редис, салат, редька, репа, укроп, петрушка, морковь, свекла), оно значительно повышает всхожесть семян, усиливает рост и развитие в начальный период и способствует получению более раннего урожая. Внесение вместо суперфосфата под эти культуры комплексного удобрения является менее эффективным приемом из-за чрезмерного повышения концентрации почвенного раствора. Полное удобрение в рядки можно вносить только под крупносеменные культуры (картофель, бобовые) или при посадке рассадных овощей.

6) Если вы пользуетесь простыми удобрениями (содержащими один-два элемента питания), а также комплексными типа нитрофоски (но содержащими только три элемента: азот, фосфор, калий), для полноценного питания растений смешивайте их с удобрениями другого минерального состава.

7) Азотные и фосфорные удобрения смешивают только в том случае, если они гранулированные, в противном их вносят раздельно. Калийные удобрения всегда вносят отдельно.

8) Сложные удобрения с добавками микроэлементов следует использовать осторожно, чтобы не создать вредного избытка последних. Содержащиеся в них довольно высокие дозы меди и цинка не вымываются из почвы. К тому же для минеральных почв Нечерноземья явно лишними будут и входящие в их состав железо и марганец. Не стоит забывать, что у так необходимых овощам микроэлементов (меди, цинка, железа, марганца) есть еще одно название — тяжелые металлы.

9) Все легкорастворимые в воде удобрения (Растворин, Кристалон, Акварин, Агрикола, Кемира-комби) имеют быстрое действие на растения. Давать их лучше в виде подкормок (корневых или внекорневых), но не в заправку грунта в сухом виде из-за легкой вымываемости. Кормить растения под корень нужно в 2-3 приема, чтобы питательные вещества лучше дошли до всей корневой системы.

10) При использовании для подкормок сложных удобрений, в зависимости от соотношения элементов в них, для ряда культур может создаваться недостаток какого-либо одного элемента, чаще всего — калия. Его добавляют к ним в концентрации 1-2 г на 1 л раствора.

Первую порцию удобрений под овощи вносят в основную заправку и в лунки или рядки при посеве (об этом мы говорили в прошлый раз — прим. автора), следующий прием — подкормки растений в период вегетации.

Подкормки бывают корневые, при которых удобрение поступает в почву, где усваивается корнями, и внекорневые, когда питательные вещества заимствуются при помощи надземной части — листьев, стеблей.

Льем под корень

Корневые подкормки являются главными, так как через почву всегда вносится основная доза удобрений. В первую очередь они показаны на бедных супесчаных почвах, которые требуют дробного внесения удобрений, особенно легкорастворимых форм.

Чаще всего через корни удовлетворяют потребности растений в азоте. Во время подкормок можно вносить до 20-30% от общей дозы азотных удобрений.

Для внесения калия этот способ применяется гораздо реже, чем для азота, и только в период максимального поглощения данного элемента растениями. Доза калийных удобрений также может составлять 20-30% от общего количества внесения удобрений.

Отдельной строкой

Внесение микроэлементов путем корневых подкормок допускается, но оно менее эффективно, чем их внесение путем внекорневой подкормки.

Корневая подкорма органическими удобрениями полезна не столько растениям, сколько многочисленному почвенному населению. Питаясь органикой, микроорганизмы начинают активно работать над созданием гумуса — основы почвенного плодородия.

Корневая подкормка минеральными удобрениями хоть и действует на растение быстро, но если давать ее часто и в больших дозах, постепенно «убивает» почву. Поэтому, чтобы не навредить, минеральные подкормки следует применять только тогда, когда растениям они крайне необходимы, и лучше вносить их в жидком, а не в сухом виде.

Корневую подкормку органическими удобрениями (перепревшим навозом, компостом, перегноем) проводят раз в 2-3 года, заделывая их в почву на глубину 10 см. Жидкую органику следует вносить после дождя или полива на хорошо взрыхленную почву. Для этой цели лучше всего подходят навозная жижа, птичий помет, коровяк и другие удобрения, хорошо растворимые в воде.

Овощи хорошо отзываются на подкормки травяным настоем. Это дешевая, безопасная, эффективная альтернатива привычным магазинным удобрениям, позволяющая быстро восполнить потребности огородных культур в основных элементах питания в летний период. Чтобы повысить питательную ценность этого удобрения, в него можно добавить или навоз, или куриный помет (одну-две лопаты), или мочевину, или суперфосфат (из расчета 12 ст. ложек на 200-литровую бочку). Последний нужно предварительно растворить в горячей воде. Кроме этого, можно влить зольный раствор, для приготовления которого 10 стаканов просеянной древесной золы настаивают в 2 л кипятка в течение пары часов.

Обычно настой разводят с водой в пропорции 1:10, но если в него добавляли куриный помет, то лучше еще больше уменьшить его концентрацию (до 1:20).

Корневую подкормку минеральными удобрения также целесообразнее проводить легкорастворимыми в воде видами. Из обычных азотных и калийных удобрений, так называемых классических, для этой цели пригодны аммиачная селитра, мочевина, хлорид калия (калийная соль и сернокислый калий).

Состав подкормок следует менять, усиливая содержание того или иного питательного элемента в зависимости от потребности растения на данном этапе жизни. К примеру, для подкормки молодых растений берут легкорастворимое комплексное удобрение (типа Кемира-Комби) с равным содержанием питательных элементов. Применять его можно в концентрации 10-30 г на 10 л воды (это примерно от 1/3 до 1 ст. ложки). Поскольку в этот период растения должны получить больше азота и фосфора, добавляем к используемому комплексному удобрению аммиачную селитру и монокалийфосфат в весовой пропорции 3:1:1. Полив производят в борозды между рядами растений.

Корневые подкормки хорошо чередовать с внекорневыми.

Брызгаем на листья

Внекорневые подкормки — это опрыскивание растений растворами питательных веществ, которые поступают в них через листья и стебли и уже через несколько часов участвуют в обмене веществ.

На заметку

Внекорневые подкормки можно проводить как макро-, так и микроэлементами. Их цель — усилить эффект корневого питания, ускорить доставку питательных веществ в растение и исправить ранее сделанные ошибки, когда в почву не внесли своевременно тот или иной элемент или внесли его в недостаточном количестве.

Внекорневые подкормки особенно полезны на кислых или сильно уплотненных почвах во время засухи или заморозков для быстрого поступления в растения, к примеру, азота и микроэлементов.

Эффект от них можно наблюдать уже через три дня. Но при этом длится он всего около 2-3 недель, так как этим способом невозможно внести удобрения в больших количествах, поскольку их крепкие растворы могут быть губительны для растения.

Три правила проведения внекорневой подкормки

1) Строго придерживаться рекомендаций по концентрации питательного раствора, иначе можно нанести растению непоправимый вред. Концентрация растворов при внекорневых подкормках должна быть значительно ниже, чем при корневых;

2) Питательный раствор распылять до туманообразного состояния, чтобы капельки покрывали листья, не стекая с них. Он должен обязательно попадать на нижнюю сторону листа, где находятся устьица, через которые питательные вещества и проникают в растение;

3) Опрыскивание лучше проводить поздно вечером или в пасмурную погоду по сухим листьям. Чем дольше раствор продержится на них, тем больше питательных веществ успеет усвоить растение.

Подкормку по листьям проводят как минимум дважды. Первую — в начале вегетации, когда идет формирование вегетативной массы. Вторую делают, когда растение больше всего нуждается в хорошем питании: во время цветения и образования плодов.

При проведении внекорневой подкормки важно правильно определить концентрацию раствора. Желательно, чтобы она не превышала 1%, иначе на листьях могут появиться ожоги.

Ранней весной для опрыскивания молодых растений выбирают менее насыщенные растворы. Например, для азотной подкормки берут 30 г мочевины на 10 л воды, тогда как летом количество удобрения можно довести до 40-50 г на тот же объем воды.

Как приготовить раствор

Не все помнят, что значит «концентрация» и как правильно приготовить раствор. Если нужно получить 1%-ный раствор, то следует растворить 10 г вещества в литре воды (или 100 г — в 10 л). Соответственно, 2%-ный раствор содержит 20 г вещества в литре воды (200 г — в 10 л) и т.д.

Если отмерить несколько граммов (а то и миллиграммов) сложно, можно приготовить так называемый маточный раствор и по мере надобности разбавлять его. Для чего растворяют 10 г вещества в 1 л, отливают 100 мл, доводят их до литра водой (то есть разбавляют в 10 раз), и 0,1%-ный раствор готов.

ИСТОЧНИК